□ 吴晓波

每年清明前后，在皖南老家一带，都有吃蒿粑的习俗。

这个时节，油菜花还在忙于吹奏金黄的喇叭，绿油油的麦苗闷着头一门心思打苞抽穗，最热闹的是空中的燕子和蜜蜂，来来回回不厌其烦地翻搅春天。此时，距离秧苗下种还有一阵时日，收割午季还早着呢，村里的农妇们完全有空闲来挑些刚出头的新鲜野菜，打点农家日子。

做蒿粑，就要用蒿。蒿有两种，一种是柴蒿，野性十足，遍地都是，最高能长到四五十公分，叶茎却不能食用，只能为柴，所以叫“柴蒿”；别一种是米蒿，大多生在田埂之上与庄稼为邻，个头长不高，叶片呈米白色，挑起放至篮子里，和野生的荠菜一样，闻起来有一股浓郁的芳香味。

小时，清明吃蒿粑，有一种“粑坟”的古老说法，说是吃了蒿粑，就能确保一年里身体健健康康，平平安安。长大后，这种说法自然就不攻自破了，但皖南人爱吃蒿粑确实是有科学根据的。据《本草纲目》记载，茵陈蒿细煮汤服，具有去眼热红肿，治伤寒头痛、风热痒疟，利小便等多种功效。米蒿属于茵陈蒿的一类，春季，乍暖还寒，血脉初开，正是各种流行病的高发期。吃蒿粑，一为美食，二为强身，可谓是一举双得，足见民间的智慧。

米蒿挑了回来，并不能马上食用。在家总见母亲把挑回洗尽的米蒿放入一石臼内，然后找块长长的鹅卵石细细地舂，直到舂得粉碎流出浓浓的汁来，然后再用清水洗尽。母亲说，这样，做出来的蒿粑就不会带有苦味了。洗尽后的蒿渣被母亲揉成几个绿莹莹的菜团子，放入盘中。

做蒿粑用的米粉，是用糯米和粘米混合磨出来的，一般是三七开，糯米不能多也不能少。

做蒿粑最关键的一道食材，就是腊肉了，最好是一块肥多瘦少的肉，切成肉丁子，大火在锅里翻炒至八分熟，直到肉里金黄粘稠的油全流了出来，此时，整个屋子都是腊肉的香味。小时家贫嘴馋，挂在梁上用来待客的腊肉没等到清明早就食光了。等到清明，家家都在做蒿粑了。母亲就会变戏法般变出一块腊肉来。原来母亲早就留了一手，在坛子里藏下一块，上面盖上腌菜，以备做蒿粑之用。

米粉倒入面盆中，炒好的腊肉和米蒿团子也倒入，兑上温水，用筷子搅匀，母亲就开始用力地揉，直至变成一个泛着油光青黑色的大面团。

蒿粑的美味不仅仅在于食材，更在于那一口烟火味十足的柴火大灶。离开了柴火大灶，蒿粑的美味也会大打折扣。成年后，母亲见我们一家子爱吃蒿粑，就让我们把揉好的面团带回来放入冰箱中，想吃时自己就可以做。城里的煤气灶方便是方便，可功效却远远比不上母亲乡下那土里吧叽的柴火大灶，做出来的蒿粑怎么吃也吃不出那股烟火味道来。还是母亲亲手做的蒿粑解馋过瘾。

母亲在灶下用柴火把小半锅水烧沸，便让父亲蹲在灶下续火，把手洗尽，从面盆里扯出一个个面疙瘩来，双掌合吧合吧，一个粑粑就成了，贴着锅面围上一圈，然后大火烧上十来分钟，一锅蒿粑就好了。这样做出来的蒿粑一面软，一面硬，硬的一面带着一层柴火烧出来的焦黄的壳，吃起来特别有味。

盛在碗里的蒿粑看上去很粗糙，黑不溜秋，还带着母亲瘦黑的手掌印。但腊肉的味道、米蒿的味道、大米的味道、柴火的味道，经过母亲双手的一发酵，便成了独一无二的人间美味，吃得人胃口大开，一口气吃五六个也不在话下。

皖南人爱吃蒿粑，是道解不开的节。清明前后，除了家家做蒿粑吃蒿粑，就连大街小巷卖早点的摊子上，也会支起个炭火炉子，小铁锅上煎着滋滋冒烟的蒿粑。“蒿子粑粑呢，蒿子粑粑呢。”方言十足的叫卖声，悠长而又浑厚，如同那缕永久飘散在故乡天空的炊烟，牵扯远方游子的心。

是的，清明到了，母亲的蒿粑也熟了，现在就起程，回家。